Руководство по ремонту деревянного пола на практике

Руководство по ремонту деревянного пола на практикеРуководство по ремонту деревянного пола на практике.

Деревянный пол выгодно отличается от других видов покрытий тем, что он изготовлен из натурального материала и достаточно теплый. С другой стороны, дерево рано или поздно приходит в негодность и возникает необходимость произвести ремонт деревянного пола. Его можно осуществить самостоятельно, если имеются некоторые навыки работы и желание.

В первую очередь желательно четко определиться, что именно следует ремонтировать. Вариантов дефектов пола может быть несколько.

скрип половых досок.

образование щелей между половицами.

деформация половиц.

В случае если пол большей частью пришел в негодность, наиболее правильным решением будет снять старое деревянное покрытие и настелить новое. Если же дефекты занимают незначительную часть площади пола, а остальное покрытие сохранилось в хорошем состоянии – целесообразнее произвести частичный ремонт.

Чтобы определить, прогнили ли доски, нужно постучать по ним молотком в разных местах комнаты. Глухой звук будет означать, что они уже подгнили. Это вполне возможно в старых многоквартирных домах, например, в сталинке, если пол не менялся со времен постройки здания.

Скрипучий деревянный пол.

Итак, когда направление работ установлено, можно приступать к поэтапному выполнению поставленных задач.

Устранение скрипа половых досок.

Появление скрипящих досок в деревянном полу связано с ослаблением крепления. Рано или поздно это случается с любым деревянным покрытием.

Сначала следует точно установить, какие именно из досок скрипят. Для этого нужно попросить кого-нибудь походить по полу, наблюдая тем временем, в каких местах раздается скрип.

Ослабление креплений можно устранить двумя способами.

Ремонт полов с деревянными перекрытиями в квартире, расположенной над подвалом, сводится к вбиванию небольших клинышков из дерева между скрипящими половицами и балками до устранения дефекта. Однако необходимо соблюдать осторожность, чтобы сильно забитый клин не поднял доску выше уровня пола.

Если же доступ к полу снизу невозможен, производится усиление крепления скрипящих досок сверху. Для этого в скрипящих половицах нужно просверлить отверстия над лагами (расположение балок можно определить по старым гвоздям). В них затем закручиваются саморезы под небольшим углом и в различных направлениях, притягивая доски к балкам.

Заполнение щелей между половицами.

Устранить щели в полу между досками своими руками довольно просто. После внимательного осмотра пола нужно отметить все места расположения щелей. Щели и небольшую часть лакокрасочного покрытия вокруг них следует очистить жесткой щеткой. Для работы понадобятся шпатель и наполнитель, в качестве которого подойдут.

Заполнение щелей между досками.

специальная шпатлевка по дереву (продается в магазинах.

кусок бечевки, пропитанной столярным клеем.

средней густоты смесь клея ПВА с опилками.

деревянные щепки или брусочки.

Очищенные щели в полу заполняются любым из наполнителей, после чего поверхность разравнивается шпателем. После полного застывания наполнителя нужно счистить лишнее при помощи наждачной шкурки. Если щель большая, можно забить в нее подходящие по размеру щепки или небольшие брусочки, предварительно смазанные столярным клеем или ПВА. Забивают их, пока они не окажутся вровень с плоскостью пола. Если после высыхания часть щепки окажется выше уровня пола, ее нужно стесать рубанком и также зачистить наждаком.

Замена отдельных половых досок.

Иногда замены требуют только подгнившие или деформированные половицы. Вполне реально заменить их самостоятельно. Испорченную половицу следует аккуратно снять и вырезать новую доску в точном соответствии с размерами. Перед установкой новая половица обрабатывается антисептиком со всех сторон, исключая торцы. Обработка торцов антисептиком может привести к быстрому загниванию дерева.

После высыхания вырезанная заготовка укладывается на место старой и прикрепляется саморезами к лагам. Можно также заменить только прогнившую часть половицы, которую нужно аккуратно вырезать и уложить взамен новый отрезок доски, закрепляя его саморезами. Оба конца нового отрезка обязательно должны доходить до середины балки.

Пол в доме из дерева.

Если после замены половиц в полу образовались щели, их следует заполнить. Инструкцию по этому процессу мы давали чуть ранее.

Полная замена деревянного пола.

Если старый деревянный пол прогнил большей частью, скорее всего, придется произвести его полную замену. Для начала нужно аккуратно снять плинтуса и затем разобрать доски и вынуть лаги. Желательно производить работу с некоторой долей осторожности – возможно, что-то из материала еще не испорчено окончательно и может пригодиться в дальнейшем.

При ремонте пола на даче следует учитывать особенности конструкции. При монтаже пола в загородном доме лаги укладываются прямо на грунт, в то время как в квартире балки размещаются прямо на плитах бетонного перекрытия.

Если пол будет укладываться на грунт – его нужно предварительно подготовить. Поэтому площадь всей комнаты следует засыпать сначала гравием, а затем песком, смочить их и хорошо утрамбовать. При необходимости можно предварительно углубиться в грунт. Поверх полученной насыпи расстилаются листы гидроизоляционного материала (рубероид, полиэтиленовая пленка.

На полученном основании формируется несколько кирпичных столбиков на цементе, на них затем установятся балки. Обычно делают столбики шириной в два кирпича. Располагать эти столбики следует как вдоль стен комнаты, так и посередине будущих балок на расстоянии 1-1,5 м между опорами по длине балки. Расстояние между лагами составляет 50-60 см.

Особое внимание рекомендуется уделить тому, чтобы верхние края столбиков находились в одном уровне. Для проверки горизонтальности можно использовать лазерный уровень, а если его нет, то подойдет гидроуровень и несколько строительных нитей, закрепленных на стенах по размеченному уровню.

Если замена деревянного старого пола происходит в квартире, то этот подготовительный этап пропускается.

Установка балок.

Поверх кирпичных столбиков или цементно-бетонной стяжки выкладываются заготовленные ранее деревянные подкладки толщиной около 3 см. На них устанавливаются балки, верхний край которых необходимо выставить в одном уровне по всей комнате. Для этого опять придется воспользоваться вышеупомянутыми приспособлениями. После того, как все лаги будут выставлены в уровень, а также расположены на заданном расстоянии друг от друга, их фиксируют к основе при помощи анкеров.

Следующим этапом нужно сделать черновой настил. Если замена пола происходит на даче и лаги закреплены на подпорках, то к нижнему краю лаг и поперек них прибиваются бруски. Если же лаги установлены поверх бетонного перекрытия в хрущевке, то бруски закрепляются по бокам лаг к нижней кромке, с обеих сторон балок.

Затем пространство между лагами закрывается либо недорогими материалами, непригодными для чистового пола, либо нарезанным по соответствующей ширине листовым материалом (фанерой, ДСП.

Образовавшиеся между лагами «ниши» заполняются теплоизоляционным материалом. Он должен обладать достаточной паропроницаемостью, то есть пропускать воздух и влагу. Укладывать утеплитель следует плотно, не оставляя щелей и зазоров между материалом и балками. Идеально подойдут для этого минеральная вата или базальтовые плиты, эти материалы обладают необходимыми характеристиками.

По высоте между уложенным утеплителем и верхним краем лаг должен остаться зазор 2-3 см, предназначенный для вентилирования.

Укладка половиц.

После того, как балки подготовлены, можно приступать к нашивке досок. Как правило, первую доску укладывают напротив дверей в комнату возле окна. При этом между стеной и доской оставляют пространство 1-1,5 см. Размер саморезов или гвоздей для крепления досок выбирается следующим образом: саморез должен быть в 2-2,5 раза длиннее, чем толщина половицы, а гвоздь в 4-5 раз.

Если на доске есть паз на торце, то гвоздь вбивается в него (или вкручивается саморез), если паз не предусмотрен – то гвозди вбиваются сверху под небольшим наклоном и в каждую лагу.

После того, как первая половица будет закреплена, выкладываются еще 2-3 доски сразу, чуть дальше от них в балку вбивается металлический штырь, а затем при помощи деревянного клина доски поджимают друг к другу максимально плотно и закрепляются гвоздями или саморезами. Далее штыри переставляются и процесс повторяется. Если доски короче ширины комнаты, то стык между половицами должен обязательно находиться по центру балки.

Между стеной и последней половицей также следует оставить зазор. После окончания укладки половиц по периметру комнаты прибивается плинтус, чтобы закрыть зазоры. По одной (любой) стороне плинтус временно не крепится или устанавливается с отступом в 1-1,5 см для доступа воздуха. Через месяц его можно закрепить обычным способом.

Рекомендуется сделать два небольших отверстия, равных ширине половиц, по любой диагонали в углах комнаты. Они закрываются решетками и по краю прибивают реечку, чтобы при влажной уборке под пол не попала влага. Служат эти отверстия для вентиляции подпольного пространства.

Если пол нашивается листовым материалом, между лагами закрепляют из крепкого бруса дополнительные перемычки. В остальном процесс не отличается.

После того, как новый пол будет отциклеван, зашлифован, вскрыт лаком или краской и высохнет, можно с гордостью сказать, что ремонт деревянного пола окончен.